http://stroyless.ru/ ru Строительство и ремонт полезные советы - СтройЛес Сосновый Бор DataLife Engine http://stroyless.ru/articles/construction-and-repair-of-useful-tips/12-uteplenie-potolka-i-pola-lodzhiy.html http://stroyless.ru/articles/construction-and-repair-of-useful-tips/12-uteplenie-potolka-i-pola-lodzhiy.html









В процессе утепления балкона или лоджии строители уделяют большое внимание работе с горизонтальными перекрытиями, то есть полом и потолком. После обработки стен специалисты принимаются за утепление потолка, а пол утепляют на заключительном этапе ремонта.
Полотна материала-теплоизолятора фиксируют на направляющих из оцинкованного профиля или бруса. Они, в свою очередь, крепятся на специальных подвесах, расположенных на потолке. Профессиональный ремонт балконов и лоджий предполагает фиксацию пенополистирольной плиты к поверхности потолка на монтажную пену. В холодное время строители более активно применяют механические крепления – пластиковые дюбель-«грибы», которые имеют пластиковый или металлический сердечник.
Выбор элементов зависит от веса материала утеплителя. В полотнах делают прорези для подвесов, и иногда отверстия получаются несколько больше, чем крепежные элементы. В таком случае строители закрывают свободное пространство при помощи монтажной пены или вырезанных кусочков утеплителя.
Как сказано выше, теплое остекление лоджий выполняется поэтапно. Когда оформлены стены и верхнее перекрытие, рабочие приступают к утеплению пола. К бетонной плите мастера крепят опоры-подкладки, выполненные из бруса длиной до 100 мм, обработанного антисептиком. Элементы выравнивают по уровню. При этом высоту опор с учетом толщины применяемой лаги выбирают больше толщины слоя утеплителя минимум на 5 мм. Лаги фиксируют на опорах при помощи саморезов, после чего между лагами и опорами прокладывают полотна утеплителя.
Строители отмечают, что наиболее удобно монтировать полотна материала в два слоя, учитывая принцип смещения швов. Это повышает теплоизоляционные качества покрытия. Все новые зазоры закрывают при помощи монтажной пены. Поверх утеплителя укладывают пароизоляционный фольгированный слой, который должен иметь толщину от 3 до 10 мм.
Материал пароизоляции укладывают между лагами таким образом, чтобы стыки полотен не приходились на углы. Это необходимо, чтобы исключить образование «мостиков холода». Все соединения листов идут встык и покрываются сверху лавсановым или металлизированным скотчем. Строители прибегают к такому приему, чтобы обеспечить «эффект термоса».
На заключительном этапе работ мастера приступают к прокладке пароизоляции поверх утеплителя, которая позволит продлить срок службы покрытия и повысить его эффективность.]]> stroyles Thu, 08 Jan 2015 06:24:17 +0300 http://stroyless.ru/articles/construction-and-repair-of-useful-tips/11-burenie-skvazhin.html http://stroyless.ru/articles/construction-and-repair-of-useful-tips/11-burenie-skvazhin.html








Для обеспечения водоснабжения загородного дома самым лучшим источником чистой воды является скважина. Почему скважина? В загородной местности никакой другой источник не сможет обеспечить такое качество воды и комфорт её использования, как водяная скважина. Она обеспечит вас необходимым для бытовых нужд количеством воды: можно не только умываться, готовить пищу, но и принимать душ. Всё как в городской квартире.
Хотя стоимость бурения скважин на воду с монтажом совсем не маленькая, но потраченные средства в конечном итоге окупятся. Что же представляют собой скважины и за счёт чего формируется стоимость их бурения?
Бурение скважин на воду – это достаточно специфическая отрасль производства, которая требует исключительно профессионального подхода. Перед выполнением бурения таких скважин сперва тщательно изучаются геологические условия района, такие как характеристики горных пород, глубина водоносного слоя и некоторые другие параметры. В соответствии с этим подбирается необходимая буровая техника.
В зависимости от гидрогеологических особенностей местности выбирается конструкция скважины, а также её глубина. Окончательный диаметр скважины для водозабора рассчитывается как с учётом мощности и габаритов насосного оборудования, так и с учётом необходимой производительности скважины. Качественно выполненная скважина должна обеспечивать изоляцию водоносного слоя, который она использует, длительный срок эксплуатации, а кроме того обладать возможностью прочистки и последующего ремонта после окончания срока эксплуатации.
Основными технологиями бурения являются роторное и шнековое. Для небольших скважин более выгодным вариантом является шнековое бурение. Такой метод экономит деньги, при этом обеспечивает поступление требуемого количества воды. А роторное бурение применяется для бурения более глубоких скважин.
Как вы уже поняли, стоимость бурения скважин на воду - это комплексная величина. Она складывается из нескольких параметров, таких как глубина бурения, диаметр обсадных труб, конструкция скважины. В бурение одного погонного метра скважины закладываются следующие расходы:
проезд техники для бурения
бурение скважины
обсадка скважины трубами
стоимость труб для обсадки
прокачка воды через скважину до получения чистой воды.
Глубина требуемой скважины может сильно варьироваться в зависимости от места. Даже в пределах одной области разность глубины может составлять 10-20 метров. Например, в южной части глубина составит 35 метров, а в восточной – 45 метров.
Технология обсадки также вносит значительную часть в стоимость бурения скважин на воду. Ранее применялась следующая система: шахту обсаживают трубами из металла, задачей которых является защита воды от попадания породы. Именно этим ограничивается срок службы такой скважины, т.к. через 50 лет трубы становятся непригодными для дальнейшего использования. В настоящее время применяют более дорогостоящую технологию: в металлическую трубу помещают пластиковую, это называется двойной обсадкой. Хотя это достаточно сильно влияет на цену, но эффективно увеличивает долговечность.
В конечном итоге цена скважины может обойтись в сумму около $10.000. Но не пугайтесь этой огромной цифры. Учитывая срок службы этой системы (более 50 лет), в переводе на среднемесячные затраты получится смешная сумма. А взамен вы получите комфорт и воду высокого качества.]]> stroyles Thu, 08 Jan 2015 06:18:52 +0300 http://stroyless.ru/articles/construction-and-repair-of-useful-tips/10-ob-osobennostyah-kladki-pechnoy-truby.html http://stroyless.ru/articles/construction-and-repair-of-useful-tips/10-ob-osobennostyah-kladki-pechnoy-truby.html








Как известно, все трубы печей и каминов делятся на коренные и надсадные. Коренные трубы подобных очагов устанавливаются на отдельный от прибора фундамент, а надсадные элементы того же типа очагов устанавливаются прямо на сам прибор отопления.
Для того чтобы выполнить коренную трубу, необходимо запастись кирпичом, так как подобный элемент очагов выполняется с применением кирпичной кладки.
Некоторые владельцы подобных очагов выполняют такие трубы из асбестоцементного материала. Но если вы устанавливаете подобную трубу, необходимо применить специальный теплоизолирующий материал. Если же этого не сделать, то стенки прибора будут очень быстро остывать, на них начнет образовываться конденсат, который, стекая вниз, будет разрушать кладку, а это неизбежно приведет к выводу очага из строя.
Конечно, если у вас есть возможность, то можно установить керамическую либо стальную плиту. Эти трубы имеют идеально гладкие поверхности, которые не препятствуют выведению летучих продуктов горения в атмосферу.
Если вы остановили свой выбор на последних вариантах, необходимо помнить, что их устанавливают на специальную железобетонную плиту, форма которой зависит от формы трубы (то есть может быть прямоугольной, круглой или квадратной). В плите необходимо проделать выемку, в которую устанавливается сама дымовая труба.
По бокам плиты нужно установить специальные бортики, которые образуют распушку. Между распушкой и плитой оставляют небольшие зазоры, заполняющиеся несгораемым материалом. Это может быть песок, гравий, цементно-глиняный раствор и тому подобное.
Следующий элемент печной трубы – «выдра». Ее внешний вид также зависит от формы трубы, то есть она может быть квадратной, прямоугольной или круглой. Порой она может представлять собой монолитное образование, а порой состоять из двух частей, скрепленных между собой.
Оговоримся относительно дымовых каналов дымоотводной системы очага. Оптимальным сечением прибора будет сечение двадцать на двадцать сантиметров.
Порой во внутренних стенах зданий устанавливают стенные дымоходы. Не рекомендуется их установление в наружной стене, так как они имеют прямую связь с холодным уличным воздухом и быстро остывает.
Помимо всего прочего, подобные дымоходы для печей и каминов не советуют устанавливать на углах и при пересечении стен. Также эти элементы рекомендуется выполнять только из традиционного красного кирпича.]]> stroyles Thu, 08 Jan 2015 06:12:35 +0300 http://stroyless.ru/articles/construction-and-repair-of-useful-tips/9-samostoyatelnyy-remont-derevyannyh-polov-v-kvartire.html http://stroyless.ru/articles/construction-and-repair-of-useful-tips/9-samostoyatelnyy-remont-derevyannyh-polov-v-kvartire.html



Перед ремонтом полов из деревянных половиц необходимо обследовать и выяснить состояние каждой доски и всего пола в целом. Генеральная уборка помещений в квартире – вот первое, что следует сделать, чтобы многолетняя въевшаяся грязь не препятствовала качественному и полному обследованию полов.
При обследовании полов, надо определить комнаты, в которых необходимо произвести ремонт всего пола и комнаты, где достаточно заменить только какой-либо участок деревянного пола, не разбирая весь пол. Если все доски пола находятся в хорошем состоянии и изношены лишь с лицевой стороны, то достаточно просто перестелить их лицевой стороной вниз. При этом, разбирая пол необходимо каждую половицу так пронумеровать, чтобы потом положить ее на свое «родное» место. Для лучшей стыковки досок под них следует подложить картон, рубероид или толь.
Чтобы определить сгнила половица или нет, следует ударить по ней молотком. Если доска издает при этом глухой звук, то она гнилая, и ее надо заменить. Для этого определяем расположение лаг по гвоздям, вбитым в половицы. Затем гнилая половица снимается на участке между двумя ближайшими лагами. На ее место подгоняется и устанавливается новая доска такой же породы, которая крепится саморезами или гвоздями к лагам. В случае, когда таких половиц не много их можно заменить по одной, не разбирая целиком весь деревянный пол. Если в процессе замены сгнивших половиц возникли какие-либо неровности, то они сравниваются рубанком. Но это следует делать аккуратно, чтобы не повредить покрытие.
При необходимости замены подавляющего числа половиц, следует разобрать весь пол.
Если деревянный пол состоит из шпунтованных досок, то замена сгнившей шпунтованной половицы начинается с отпиливания шпунта от первой доски. Затем, следует заменить все гнилые или поврежденные доски. Потом, в получившемся отверстии от последней половицы опиливается выступающий шпунт. Теперь, новые половицы без шпунта подгоняются и укладываются на освободившиеся места. Далее, они крепятся к лагам саморезами или гвоздями. Образовавшиеся после такого ремонта щели в полу, заделываются шпатлевкой по дереву. Окончательно, на отремонтированный пол наносится декоративно-защитный слой краски или лака.
Ремонт пола, кроме замены поврежденных половиц, может включать в себя заделывание дыр и щелей между досками, закрепление расшатанных половиц, устранение скрипа и ремонт несущих лаг пола.
Скрип половиц возникает из-за того, что лаги, деформируясь, начинают прогибаться под тяжестью. Для устранения скрипа следует заменить деформированные лаги новыми брусками такого же поперечного сечения, как и остальные лаги. Таким же способом производится и ремонт поврежденных несущих лаг.
Кроме того, устранить скрип в этом случае можно и более простым способом. Для этого просверливается отверстие в полу через половицу и лагу насквозь диаметром 10-15 мм. Затем в это отверстие заливается раствор цемента с водой в равных пропорциях. Через два дня в это отверстие забивается пропитанный клеем деревянный клин. После его высыхания можно половицу покрыть лаком или краской.
Скрип может возникать из-за того, что прибитые гвозди выходят со временем из своих гнезд. Для устранения скрипа такой природы надо около, вышедших из гнезд гвоздей, в крутить саморезы. Также закрепляются и расшатанные половицы.
После ремонта пола не лишней будет и уборка помещений, в которых этот ремонт производился.]]> stroyles Thu, 08 Jan 2015 05:45:51 +0300 http://stroyless.ru/articles/construction-and-repair-of-useful-tips/8-vybor-stroitelnoy-opalubki.html http://stroyless.ru/articles/construction-and-repair-of-useful-tips/8-vybor-stroitelnoy-opalubki.html







При монолитном строении не обойтись без хорошей опалубки. Такой вид возведения зданий характеризуется особой прочностью при сокращении объемов используемых материалов. Опалубка, которая используется при этом, состоит из несущей рамы, плиты, крепежа и ребер жесткости.
Аренда опалубки или ее изготовление для личного пользования на строительных объектах значительно экономит время и увеличивает качество постройки. Однако все усилия специалистов могут сойти на нет, если опалубка будет выбрана неправильно. Существует несколько видов опалубочных конструкций: из древесины, алюминия, стали и пластика. Материал, из которого изготовлена система, влияет не только на ее стоимость, но и на то, на каких этапах строительства ее можно применять.
Алюминиевая опалубка обладает средней прочностью и устойчива к механическим повреждениям, она очень легкая, что значительно облегчает процесс транспортировки. Для еще большей прочности в алюминий добавляют кремний и другие сплавы. Недостаток алюминия состоит в том, что он подвержен коррозии, поэтому опалубку из этого материала обязательно обрабатывают антикоррозийным составом. В процессе использования алюминий гораздо более подвержен деформации, чем сталь, однако стоит дешевле, и многие строители отдают предпочтение именно ему.
Стальная опалубка может выдержать до 1000 циклов использования, она очень износостойкая и прочная. Для ее изготовления применяют оцинкованную сталь, защищенную от появления коррозии. Чтобы стальная опалубка получилась легкой, используют метод экструзии.
Пластиковая строительная опалубка применяется тогда, когда необходимо достичь идеальной гладкости поверхности. Пластик инертный материал, он не поглощает влагу, которая ускоряет процесс затвердевания бетона. Опалубка из этого искусственного материала может выдержать до 200 строительных циклов, что совсем неплохо, если учитывать, что вы получаете идеальную стену или иную деталь. Средний вес конструкции не более 9 килограмм на квадратный метр, что идеально подходит для малоэтажного строительства и транспортировки.
Дерево – классический материал для изготовления опалубки. К тому же стоимость конструкции не высока. Однако древесина обладает таким качеством как высокая гигроскопичность, она быстро забирает воду из бетона, поэтому после отвердевания могут появиться трещины. Деревянная опалубка редко используется больше 6-10 циклов.]]> stroyles Thu, 08 Jan 2015 04:55:22 +0300